Виды и установка теплого пола своими руками — пошаговая инструкция с фото и описанием

Расширить полезную площадь своей квартиры за счет балкона или лоджии решение разумное и вполне понятное. Но для обеспечения комфорта в этой части квартиры одного лишь пассивного утепления и герметизации недостаточно. Не секрет, что снизу у нас холодная бетонная плита, поэтому хозяева, как правило, стремятся установить систему «Теплый пол». В этой статье я расскажу, как сделать теплый пол на балконе своими руками и с какими трудностями вы можете столкнуться в процессе установки.

теплый пол на балконе

Выбираем подходящую систему

Вопрос, какой теплый пол лучше на лоджии или на балконе, далеко не праздный. Вообще сейчас распространены 3 основных системы подобного отопления:

  1. Первая и самая заманчивая с точки зрения финансовых затрат на эксплуатацию это водяная система. В этом варианте в стяжку закладываются трубы, по которым циркулирует вода из центральной системы отопления;
  2. Не менее популярным является электрический пол, где в качестве основного теплоносителя используется нагревающий кабель, он греется за счет своего же внутреннего сопротивления;
  3. И наконец, самая новая система из всех ныне существующих это так называемый пленочный инфракрасный пол. Такой теплый пол на балконе хотя и питается от электросети, но принцип работы у него иной. Карбоновая паста, запаянная в полиэстеровую пленку, испускает ультрафиолетовые лучи в длинноволновом диапазоне. Это те же солнечные лучи, они греют не воздух, как обычный радиатор, а все предметы, встречающиеся на их пути.
Инфракрасная система обогрева лоджии.

Каждая из этих систем по-своему хороша. Здесь нужно учитывать конкретные условия именно в вашей квартире. Начнем с того, что мало кто из обывателей отличает лоджию от балкона, а различие есть и оно довольно серьезное:

  • Балкон это небольшая железобетонная плита, выдвинутая за пределы фасада здания. Она держится только за счет своей физической прочности, а прочность эта, естественно не безразмерная. По нормам ГОСТ, несущая способность балкона составляет порядка 200 кг/м²;
  • Типовой балкон в тех же хрущевках имеет ориентировочную площадь около 3м². Нетрудно сосчитать, что максимум, который можно грузить на такую конструкцию составляет 600 кг. И это мы еще не учитывали естественный износ плиты, а этим домам уже более полувека;
  • Дальше анализируем. Водяной теплый пол нам уже не подходит, так как там только одна бетонная стяжка толщиной порядка 50 мм будет весить больше 300 кг. Если к этому добавить вес ограждения, утепления и оконного блока, то я бы на такой балкон выйти уже побоялся. Следовательно, в хрущевках и брежневках мы можем выбирать только между кабельным и инфракрасным вариантами;
  • С лоджиями дело обстоит намного лучше. Несущая плита здесь имеет две основательные подпорки с обеих сторон. Такая, казалось бы, мелочь увеличивает ее несущую способность как минимум втрое. С таким колоссальным запасом прочности теплый пол на лоджии можно устанавливать любой, главное чтобы вам нравилось, и ЖЭК не нервничал.
Варианты укладки теплопроводных элементов.

Как я уже упоминал, водяной теплый пол, запитанный от центрального отопления, на первый взгляд многим кажется самым лучшим вариантом. Еще бы, смонтировал, подключил и платишь как за обычную батарею. Но не все так «нарядно» как кажется:

  • Начнем с того, что система не автономна. То есть пока не наступит отопительный сезон, на балконе будет прохладно;
  • По правилам температура теплоносителя в трубах водяного пола не должна превышать 40ºС, если она будет больше, вам самим будет не комфортно. Согласно тех же нормативов, температура подачи теплоносителя в радиаторы высотных домов должна быть не менее 70ºС и во многих регионах, где чиновники едят свой хлеб не зря, это правило соблюдается. Соответственно, если мы врежемся в общую систему, полы на лоджии будут, во-первых, нерегулируемыми, а во-вторых, горячими, что согласитесь то же плохо;
  • Но все что я рассказывал до этого момента, были цветочки. Есть закон, запрещающий самовольно подключать систему «Теплый пол» к центральному отоплению. У наших чиновников, конечно, есть лазейки, но сами понимаете, в какую сумму это разрешение обойдется. Если вы готовы «сражаться», то можете попробовать. Хотя сколько я сталкивался, добивались такого разрешения единицы, остальные ставили электрические нагреватели, монтаж которых не требует никаких разрешений;
Сухой способ укладки труб на специальную утепленную основу.

Обратите внимание!

На современные новостройки, созданные по проекту П44Т и другим подобным ему проектам, действие закона о запрете монтажа теплых полов не распространяется. В народе такое жилье называют свободной планировкой.

  • Что же касается электрических полов, здесь тоже есть свои нюансы. Для тех хозяев, которые планируют делать стяжку или укладывать напольную кафельную плитку, больше подходит нагревающий электрический кабель;
  • В случае же когда нужно сделать теплый пол своими руками на балконе быстро и чисто, то есть без разного рода заливок и стяжек, лучше всего подходит ультрафиолетовый пленочный вариант. Плюс ко всему, этот вариант еще и самый легкий с точки зрения веса конструкции.
Заводской набор для электрического теплого пола.

Монтаж

С видами и назначением полов балконов и лоджий мы как бы разобрались. Теперь как я и обещал, будет дана пошаговая инструкция по самостоятельному монтажу теплых полов.

Водяная система

С чисто технической точки зрения водяной пол монтировать ничуть не сложнее, чем тот же кабельный. Такая конструкция может быть установлена с использованием бетонной стяжки или на сухую, то есть между деревянными лагами.

Мне больше нравится бетонная стяжка, так как бетон сам по себе является отличным тепловым аккумулятором. Если уже платить за разрешения и возиться с монтажом, то лучше делать прочно и качественно.

Обратите внимание!

Полы вообще и система «Теплый пол» в частности, монтируются после установки пластиковых окон и утепления стен, но еще до того, когда будет обустроена финишная облицовка стен. Кстати, то же самое относится и к потолочным работам.

Смонтированный пол на балконе.

Основание, то есть сама железобетонная плита, должна быть идеально ровной. Здесь есть один нюанс: на балконах и лоджиях изначально делается небольшой уклон плиты в сторону улицы, чтобы стекала вода.

В сущности, нам это никак не мешает, нам главное, чтобы плита была абсолютно плоской, без бугров и впадин. Хотя если все же придется заливать выравнивающую стяжку, то лучше сразу вывести ее по горизонту.

Когда нижняя бетонная основа выведена в ноль, по ней обустраивается слой гидроизоляции. Я обычно застилаю пол сплошным слоем технического полиэтилена, это быстро и не дорого. Гидроизоляция делается с заходом на стены, так чтобы пленка была выше чистового напольного покрытия.

Дальше монтируется теплоизоляция. Мой вам совет, на балконе не связывайтесь с минераловатными утеплителями. Они способны намокать, поэтому требуют дополнительной защиты. Для стен и потолка я обычно использую пенопласт толщиной в 50 мм, с плотностью 25 кг/м³.

Что же касается пола, то не столь важно какой именно материал или вид теплого пола вы монтируете сверху. Поверьте, на данный момент, самый лучший, проверенный и надежный вариант это плиты экструдированного пенополистирола толщиной 30 – 50 мм. У нас он больше известен как Пеноплэкс.

Конечно цена на экструдированный пенополистирол в 3 раза выше, чем на пенопласт и в 5 раз выше, чем на керамзит. Но, в конце концов, балконы и лоджии у нас не настолько велики, чтобы так уж жестко экономить.

Укладка труб улиткой.

Дело в том, что экструдированный пенополистирол весьма прочный плитный утеплитель. На данный момент именно им утепляют взлетные полосы аэродромов и платные автотрассы. Соответственно, такое утепление способно выдержать вес любой стяжки, главное чтобы основа была ровная и нагрузка была равномерно распределена по плоскости.

Укладка экструдированного пенополистирола.

Трубную разводку можно крепить прямо на экструдированный пенополистирол. Для этих целей обычно берется гибкая металлопластиковая труба сечением до 20 мм, причем труба должна быть цельная, в стяжку нельзя замуровывать переходники.

Водяной пол можно укладывать улиткой и змейкой. Как правило, балконы и лоджии у нас узкие и длинные, поэтому в нашем случае больше подходит укладка змейкой.

Трубная разводка на теплоизоляции.

На плите трубу можно фиксировать жесткими пластиковыми хомутами они загоняются прямо в Пеноплекс, поверх трубы. Но я предпочитаю под стяжку класть армирующую металлическую сетку с сечением проволоки до 5 мм. А потом трубы привязывать к ней мягкими пластиковыми хомутами.

В местах входа и выхода трубной разводки в бетонную стяжку, на трубы надевается пластиковая или металлическая гофра, дабы трубы случайно не переломить.

Обратите внимание!

Водяная система «Теплый пол», перед тем как заливать бетонную стяжку, должна быть подключена и опробована. Иными словами, трубы должны простоять под давлением в 2 раза превосходящим проектное, не менее суток.

Фиксация трубы к арматурной сетке мягкими пластиковыми хомутами.

Толщина самой бетонной стяжки под водяной пол, если считать от утеплителя, составляет 50 мм. Труба не должна находиться ближе 50 мм к стене. А расстояние между витками змейки делается порядка 100 – 150 мм. Естественно, трубы не должны пересекаться.

Перед тем, как заливать бетонную стяжку, по периметру балкона крепится лента толщиной 10 мм из вспененного полиэтилена (Пенофол). Она будет обеспечивать демпферный зазор при нагревании и расширении бетонного монолита.

Конечно, легче работать с самовыравнивающимися составами, но стоят они дорого. Поэтому большинство людей предпочитает устанавливать маяки и по ним заливать стяжку на основе обычного цементно-песчаного раствора.

Гидроизоляция полиэтиленовой пленкой.

Тем более, что ставить маяки на саморезы по утеплителю очень просто. Ходить по стяжке можно будет через неделю, а укладывать финишную облицовку через 28 суток.

Обустраивать водяной теплый пол между лагами немного проще. Если бетонная плита основания кривая, вам не нужно делать нижнюю выравнивающую стяжку, достаточно подложить клинья под лаги.

Лаги укладываются с частотой не более 30 – 40 см. Высота такой обрешетки делается порядка 70 мм. Здесь учитывается 50 мм утеплителя и 20 мм толщины металлопластиковой трубы. Естественно под обрешетку настилается слой полиэтилена.

Установка термодатчика.

В данном случае экструдированный пенополистирол использовать не обязательно, можно обойтись обычным пенопластом. Ведь вся нагрузка ляжет не на утеплитель, а на деревянные лаги. Сам утеплитель закладывается между деревянными лагами, а зазоры задуваются монтажной пеной.

Для того чтобы уложить трубную разводку, в лагах нам придется прорезать ножовкой и стамеской ряд пазов 20х20 мм, по толщине трубы. Но чтобы уложить финишную облицовку, будь, то ламинат, линолеум или ковролин, сверху нужно настелить листы фанеры или OSB толщиной от 10 мм.

Укладка пола между лагами.

Единственное достоинство сухого способа монтажа водяного пола, это его высокая ремонтопригодность. КПД и теплоотдача у него ниже, чем у варианта с бетонной стяжкой.

Электрические теплые полы

Электрическим теплым полом принято называть систему, основанную на использовании нагревающего кабеля. Еще относительно недавно мастера укладывали спаренный греющий кабель. Его диаметр доходил до 5 мм и всю трассу, приходилось крепить к утеплителю индивидуально, металлическими скобами.

Электрический мат.

Расстояние между витками здесь выдерживалось по тому же принципу, что и с водяным полом, то есть порядка 100 – 150 мм, кабель также укладывался змейкой.

На данный момент большей популярностью пользуются так называемые электрические кабельные маты. В сущности это тот же кабель, только вполовину тоньше и закрепленный на стекловолоконной сетке. Стоят такие маты не намного дороже, но их значительно удобнее крепить к основе.

Выравнивание стяжки по маякам.

Гидро и теплоизоляция здесь монтируется аналогично водяному варианту. Что касается бетонной стяжки, то я рекомендую ее заливать под все финишные покрытия за исключением напольной кафельной плитки.

Кабельные маты под кафельной напольной плиткой.

Минимальная толщина такой стяжки 20 мм. Дабы кабель не повредился от случайной трещины, под маты лучше уложить металлическую армирующую сетку. Фиксировать маты на арматуре не обязательно, они и так никуда не денутся.

Кафельную плитку можно укладывать непосредственно на маты при помощи строительного клея. Так как внизу у нас подразумевается экструдированный пенополистирол, клей лучше использовать Ceresit CT83, он рассчитан конкретно под этот материал. Естественно слой клея должен быть не менее 10 мм толщиной, его наносят на плитку и на основу гребенчатым шпателем.

Любая подобная электрическая система должна иметь блок управления. В него входит термодатчик и непосредственно управляющая панель. Сам термодатчик монтируется между витками кабеля и от него выводится провод в панель управления.

Монтаж управляющей панели.

А панель управления устанавливается рядом на стене, примерно в такую же коробку, как розетка или выключатель. Под прокладку проводов в стене пробивается штроба.

Обратите внимание!

Если вы предполагаете монтировать электрический кабельный обогрев в стяжку, то мощность кабеля подбирается из расчета 200 Вт на 1 м² теплого пола. В случае же когда маты укладываются под кафельную плитку достаточно 140 – 160 Вт на 1 м².

Любой вид электрического пола устанавливается исключительно на рабочей поверхности балкона или лоджии. То есть не нужно монтировать его под мебелью или в труднодоступных местах.

Маяки, установленные под заливку стяжки поверх трубной разводки.

Если у вас достаточно знаний и вы отлично представляете себе схему и порядок соединения проводов, то конечно можно собрать все из отдельных деталей. Для любителей сейчас продаются готовые наборы, в которых есть подробная инструкция и все детали вплоть до мелкой фурнитуры и изолирующих материалов.

Инфракрасная система

Эту систему без преувеличения можно назвать самой популярной на данный момент. Ее монтаж настолько прост, что даже любитель сможет установить такую пленочную систему на своем балконе за несколько часов.

Пленка инфракрасного пола.

Некоторые мастера рекомендуют не устанавливать мощную теплоизоляцию под такую систему, мотивируя это тем, что система работает абсолютно по иному принципу. Оно-то конечно так, но при выключенных нагревателях у вас будут «ледяные» полы. Поэтому я настоятельно рекомендую монтировать экструдированный пенополистирол и не искать себе приключений.

Схема подключения инфракрасного пола.

Как вы видимо уже поняли, до этапа монтажа теплоизоляции любой теплый пол монтируется аналогично. Перед монтажом самой инфракрасной пленки, экструдированный пенополистирол всплошную застилается фольгированным изолоном. Изолон это вспененное полимерное полотно покрытое фольгой.

Проклеивание стыков изолона фольгированным скотчем.

После этого все стыки полотна тщательно проклеиваются фольгированным скотчем. В местах подключения пленки, под контакты, а также под термодатчик в изолоне ножом вырезаются отверстия. Это необходимо для того чтобы толщина всего покрытия была одинаковой.

Опрессованные и изолированные битумной изоляцией контакты.

Пленка разрезается по отмеченным пунктирным линиям, укладывается на изолон и по параллельной схеме подключается к управляющей панели. Контакты опрессовываются и изолируются кусочками битумной изоляции. Термодатчик и управляющая панель устанавливаются так же, как и в случае с кабельными матами.

Поверх инфракрасной пленки для ее защиты настилается слой полиэтилена. Проклеивать стыки здесь уже не обязательно, достаточно сделать 100 мм нахлеста.

Вообще разработчики утверждают, что на такую пленку можно укладывать практически любое напольное покрытие, кроме плитки. Но сколько я видел, обычно на инфракрасный пол монтируется ламинат или паркетная доска.

Схема подсоединения управляющей панели.

Вывод

Как видите сделать теплый пол на балконе относительно просто, если вы уверено держите в руках дрель и шуруповерт, то вам эта задача вполне под силу, особенно монтаж инфракрасного пола. На фото и видео в этой статье собрана дополнительная информацию по теплым полам.

Ссылка на основную публикацию